Ремонт станций автоматического водоснабжения своими руками

Ремонт станций автоматического водоснабжения своими руками



Ремонт станций автоматического водоснабжения своими руками

Ремонт станций автоматического водоснабжения своими руками

Ремонт станций автоматического водоснабжения своими руками

Содержание ✓

Первоначально, как и у многих, у нас на чердаке стояла напорная емкость – нержавеющий бак объемом 250 л. К нему через карниз под наклоном была протянута полиэтиленовая труба, соединенная с погружным насосом в колодце. Чтобы контролировать уровень наполнения, от верхней части бака вывели переливной патрубок на улицу.

За первые годы пользования такой системой у нас случилось несколько аварий. Первая была связана с заменой насоса. Новый оказался мощнее, и в результате переливной патрубок не справился с потоком, вода пошла через верх. Итог: обвалилась потолочная штукатурка в кухне и не только. Потом как-то зимой перемерзла подающая от колодца труба. Снимал, отогревал…

А позапрошлой зимой в достаточно просторной переливной трубе, установленной под углом, каким-то образом появилась наледь (возможно, из-за конденсата) и закупорила отверстие.

Снова пришлось делать ремонт на кухне. Много раз не успевали уследить за «контролькой» и остановить насос вовремя: вода растекалась от дома до самой уличной дороги. Ну и наконец, напор – его явно стало не хватать.

Ссылка по теме:  Домашний водопровод – металлические или полипропиленовые трубы?

Почему важно автономное водоснабжение частного дома?

Подстраховаться от подобных проблем захотелось давно. Лет пять назад многие жители поселка, пользующиеся описанной системой, начали монтировать насосные станции. В моем же случае установка такого оборудования оказалась практически невозможной.

Дело в том, что в свое время всю площадь между домом и хозблоком, где расположился колодец, я хорошо заарматурил и залил толстым слоем крепкого бетона, а четыре года назад заложил брусчаткой. А под прокладку трубы от источника для насосной станции, как известно, необходимо копать траншею глубиной не меньше 1,2 м (чтобы не промерзла). Да еще нужно пробивать отверстия под фундаментом и в кольце колодца, делать около него приямок.

Когда говорил знакомым, что рано или поздно решусь все-таки на «камено-ломенный труд», они меня отговаривали, как и домашние: чего, мол, нужно, вода в доме всегда есть! Вроде успокоили.

Но купили новую стиральную машину-автомат, и она иногда стала останавливаться – маловат напор. Неужели, думаю, нет другого способа? И занялся я вопросом плотно. Три вечера отдал Интернету, однако применительно к моей ситуации так ничего и не нашел.

Правда, заинтересовал фирменный контроллер, но его пришлось отвергнуть. Во-первых, цена высока, во-вторых, производитель конкретно не рассказывал о монтаже прибора. Стал тогда ездить советоваться к местным спецам-«водяным». Те в один голос заявляли, что автоматическую подачу воды нельзя сделать без ресивера и реле давления, а система от насоса и до потребителей должна быть постоянно с водой.

вода в частный дом

1. Вид на магистраль от колодца к баку (на чердаке).
Труба держится на тросе, прикрепленном к колодезному столбу и крюку на карнизе

Чертёж 2.Схема бестраншейной системы водоснабжения

Ссылка по теме: Вода на даче своими руками- все аспекты водоснабжения

Мой вариант автономного водоснабжения дома своими руками

И все же я свой вариант, не боящийся морозов, без всяких реле и т.д. придумал. За основу практически целиком пошла старая самотечная система, а начался процесс «творения» с усовершенствования чердачного бака.

Главное для меня – надежность, и чтобы полностью исключить протечки, любые переливы-заливы, бак решил заварить сверху наглухо. На скобяном рынке купил лист металла 0,5×0,5 м, сгон с одной резьбой (на 20 мм), два уголка на 3/4 и электроды. Все сделано из нержавейки. Бак предварительно отмыл от скопившегося на дне ила, затем в лист-крышку сверху вварил сгон на 20 мм. Нижний старый патрубок бака пришлось срезать, а на это место приварил уголок 3/4. Также поступил и с верхним патрубком, на котором стоял пластмассовый патрубок перелива. Сюда тоже пошел уголок 3/4 из нержавейки.

После опрессовки бака на сгон крышки я надел кусок полиэтиленовой трубы диаметром 25 мм, а на него – тройник с зажимом ПВХ такого же размера. Один конец тройника соединил с трубой от колодца, которую специально изогнул параболой, чтобы в ней нигде не задерживалась вода после отключения насоса. В третий зажим тройника вставил трехметровый кусок трубы, поднял ее кверху, а затем также по параболе опустил вниз и вывел за карниз дома. Сразу уточню, что этот отрезок трубы служит для сообщения бака с атмосферой. Только его надо обязательно закрепить.

Так у меня получилась надежная и, надеюсь, долговечная емкость, которую я позже утеплил сухими опилками по периметру, предварительно изготовив деревянный короб.

система водоснабжения дома своими руками

3.Монтажная схема подключения поплавка. Идет он  полутораметровым трехпроводным кабелем. 1    – поплавок; 2    – насос; 3    – фаза; 4    – ноль; 5    – коричневый провод заизолирован

4. Так выглядит основная часть системы в котельной дома. Полиэтиленовый бак стоит на постаменте, сваренном из двух кусков профильной трубы и квадратного листа металла

5.Крупный план узла, врезанного в полиэтиленовую бочку

Ссылка по теме: Утепление водопровода своими руками

Конструкция системы водоснабжения частного дома без насосной станции

Следующим шагом стала установка второй емкости в котельной дома (почти над ней находится бак из нержавейки). В схему эту емкость я включил не случайно. Она понадобилась как основная рабочая емкость, которая была бы легкодоступной, всегда на виду и, что немаловажно, постоянно в тепле. Именно в нее я поместил поплавок-лягушку (купил в магазине электротехники), всплывающий при наполнении бака и размыкающий контакты сети с насосом. В роли такой емкости выступила бочка из прочного пищевого полиэтилена с герметичной крышкой и зажимом-замком (их сейчас везде продают). Из-за ограниченности места я выбрал бочку объемом 130 л за 1200 руб. Емкость, кроме всего прочего, прибавила общий объем запаса воды – он стал больше 350 л.

Так вот, бочку я установил на уровне 1,5 м от пола, так чтобы можно было открыть крышку. Почти у самого днища, оставив запас для осадка, вырезал отверстие для забора воды. Два других отверстия диаметром на З/4 сделал сверху на расстоянии примерно 10 см. В первое, ближнее к крышке (для аварийного перелива воды в случае неисправности поплавка), врезал дюймовый уголок со штуцером, на который насадил полиэтиленовую трубу и вывел ее в подпол, в канализацию. Во второе отверстие (нижнее) «посадил» уголок-зажим с резьбой ПВХ (изнутри бочки затянул бронзовой гайкой). В зажим вставил полиэтиленовую 25-миллиметровую трубу, предварительно пропустив ее через дырку в чердаке. Верхний конец трубы соединил с уголком 3/4 бака-нержавейки.

Что касается нижнего (заборного) отверстия, то для него был собран целый узел, состоящий из бронзовых уголка-врезки с фланцами, обратного клапана, крана, штуцера с резьбой (все на 3/4), куска 25 мм п/э трубы и тройника с зажимами ПВХ. Здесь следует подчеркнуть, что обратный клапан я установил лепесткового типа итальянского производства, который используют для систем отопления. Обычный пружинный не обеспечит открывание от давления самотека. Назначение клапана в узле – не пропустить воду из верхнего бака в нижний.

И наконец, я собрал последнюю, нисходящую от верхнего бака магистраль. «На горячую» под хомут надел кусок 25 мм п/э трубы на штуцер нижнего уголка 3/4 (нерж.).На другой конец трубы, тоже выведенной через потолочную дырку, надел муфту-зажим ПВХ. Далее прикрутил к ней кран-фильтр, вторую муфту-зажим и все это через 25 мм полипропиленовую трубу соединил с тройником вышеописанного узла. Под бочкой в котельной был поставлен повышающий давление насос марки Unipump мощностью 1,5 атм.

Теперь коротко расскажу о принципе действии системы. Сначала по «команде» поплавка вода поступает в верхний бак. Когда он заполнится, она через переливную трубу идет в нижнюю емкость, пока там не всплывет поплавок, отключающий питание колодезного насоса. Соединившись в тройнике, вода из верхнего и нижнего баков (из последнего она вытекает гораздо медленнее) идет на насос, повышающий давление, а далее – к потребителям. При достижении нижней границы в поплавке полиэтиленовой бочки контакты замыкаются, и насос вновь включается. Важно правильно отрегулировать поплавок, а чтобы его провод был прочно закреплен, в крышке для последнего нужно сделать маленькое отверстие (чтобы ходил туго).

Стоит отметить и такой очень важный момент. После монтажа всей системы обязательно нужно просверлить отверстие (со спичечную головку) на трубе (шланге) у самого места, где подсоединяется глубинный насос. Благодаря такому приему удастся обеспечить быстрое опустошение подающей магистрали, что особенно актуально зимой. Иначе вода в трубе может замерзнуть.

При данной системе в обеспечении водой не бывает «сухой» паузы, насос срабатывает своевременно (при водопотреблении семьей из четырех человек включается в среднем раз за 1,5 суток), не дергается, как это случается с насосными станциями. Еще неоспоримое преимущество: при отключениях электроэнергии система отдает воду длительное время.

Вот уже больше года мы пользуемся этим благом круглый год и очень довольны. Что особенно приятно, никто не думает о подкачках и не стоит у окна, ожидая, когда через «контрольку» пойдет вода.

водоподача своими руками

Тройник сверху бака из нержавейки на чердаке. Слева сверху подходит труба от колодца, справа – труба для сообщения с атмосферой (изогнута книзу и выпущена на улицу)

Ссылка по теме: Ошибки при монтаже водопровода, газопровода и канализации

Автоматическое водоснабжение дачного или загородного дома своими руками – все фото

© Автор Ю.ПРЯХИН Воронежская об л.

Автономное водоснабжение своими руками – мнение специалистов

водопродв на даче - автономный

Центральный водопровод есть далеко не везде, а носить воду ведрами из проруби на коромысле несовременно и некомфортно. В этом случае нужна система автономного водоснабжения. Как ее грамотно сделать, на что обратить особое внимание – мы с вами сегодня и обсудим.

Вода    в   автономную   систему водоснабжения    загородного дома  поступает из  скважины или колодца. Скважины, в свою  очередь, делятся на песчаные артезианские. Заранее нельзя сказать, что лучше: все зависит от конкретных условий на конкретном участке.

«Узкое место»  колодца  – сравнительно невысокая производительность, которая вдобавок зависит от сезона: в жаркое и сухое лето колодец может обмелеть и даже пересохнуть. Если же структура грунтовых вод такова, что пересыхание колодцу не грозит, то, пожалуй, стоит остановиться на колодце.

Вода из колодца

Прежде всего, нужно выбрать колодезный насос. Насосы бывают поверхностные и погружные. Поверхностные – дешевле и проще в обслуживании. Но у них есть принципиальное ограничение: максимальная глубина, с которой поверхностные насосы всасывают воду, составляет 8 метров. При большей глубине водоносного горизонта вам понадобится погружной насос, который, в принципе, способен «вытолкнуть» воду на любую высоту.

Погружные насосы бывают одноступенчатыми и многоступенчатыми. Чем больше ступеней, тем больший напор воды способен создать насос. Погружные насосы, как правило, имеют защиту от «сухого хода», что позволяет использовать их в полностью автоматическом режиме.

Вода в колодце не замерзает. Но следует иметь щ в виду, что бетонные кольца, из которых сложены стенки колодца, обладают высокой теплопроводностью, и вода в месте выхода трубы сквозь стенку колодца может замерзнуть – образуется пробка. Чтобы этого не произошло, колодец на зиму закрывают крышкой.

НАШ СОВЕТ

Чтобы обустроить артезианский источник, нужно специализированные лицензированные компании с хорошей деловой репутацией.

Малейшие ошибки или халатные оплошности могут иметь самые плачевные последствия.

Ремонт скважины на известняке — очень сложный и дорогостоящий процесс.

Вода из скважины

Песчаная скважина мало чем отличается от колодца. Вода берется из песчаной линзы с небольшой глубины. Дебет песчаной скважины невелик, а в засуху песчаная линза может и пересохнуть.

Воду из песчаной линзы, точно так же как и из колодца, следует, прежде всего, сдать на анализ и проверить на содержание солей и загрязнение бактериями. В зависимости от результата можно будет спроектировать систему водоподготовки.

Артезианская вода, аккумулированная в слоях известняка, есть всегда; глубина ее залегания в Подмосковье колеблется от 40 до 200 метров. На бурение артезианской скважины требуется специальное разрешение, поскольку артезианская вода считается важным стратегическим запасом.

Артезианская вода чиста от бактерий и от песка, однако в ней всегда содержится избыток  солей кальция и железа, поэтому она требует очистки и умягчения.

Все скважинные насосы по принципу своего действия – погружные. Насос, установленный в песчаной скважине, обязательно нужно защитить песчаным фильтром. Насосу в артезианской скважине такая защита не требуется. Мощность и производительность насоса выбираются исходя из глубины и дебета скважины, предполагаемого расхода воды и требуемого напора в системе водоснабжения.

Поскольку скважинный насос нелегко поднимать наружу, то чем он надежнее и долговечнее, тем лучше. Наличие плавного пуска существенно продлевает срок службы насоса.

Самая близкая к потребителю часть скважины – оголовок. Погружной насос подвешивается к нему на тросе из нержавеющей стали. Водопроводная труба от насоса, расположенная в обсадной колонне, как правило, выполнена из ПНД (полиэтилена низкого давления). Иногда используются металлопластиковые трубы, однако это не имеет особого смысла. Оголовок защищается от промерзания и попадания грунтовых вод металлическим или пластиковым кессоном.

Картриджные системы водоподготовки используются при сравнительно небольшом потреблении воды.

Такие системы скорее дачные, нежели коттеджные, крепятся к стенам или размещаются в скрытых нишах. Баллонные системы очистки воды обладают самым широким спектром применения. Площадь, занимаемая ими, варьируется от 0,5 до 6 м2. Желательно выделить для них отдельное помещение или часть бойлерной.

Гидропневматический бак

Важнейший элемент системы водоснабжения – гидропневматический бак. Он служит не для того, чтобы хранить значительный запас воды, а для того, чтобы поддерживать в системе водоснабжения необходимое давление и облегчать работу насоса, чтобы он включался с перерывами. Максимально допустимая частота включений насоса указывается в его паспорте. Когда давление в системе падает ниже заданного уровня, срабатывает реле давления, насос включается и  подкачивает воду в бак.

Гидропневматический бак устанавливают в доме или в кессоне над скважиной, но так, чтобы вода не замерзла.

Объем гидропневматических баков варьируется в широких пределах: от 8 до 500 литров. Для того чтобы выбрать правильный объем гидропневматического бака, нужно знать количество точек водоразбора и примерное число людей, пользующихся водопроводом. В принципе, желательно, чтобы расчетом и подбором оборудования для системы водоснабжения занимался специалист

А у нас водопровод — вот!

Далеко не праздный вопрос: какие трубы следует предпочесть для водопровода в частном доме – металлопластиковые, полипропиленовые или трубы из сшитого полиэтилена? У каждого материала имеются свои особенности, преимущества и недостатки.

Основное достоинство металлопластиковых труб – простота монтажа. С ним способен справиться самостоятельно любой человек с руками и головой. Однако дешевый металлопласт недостаточно надежен, а дорогой по цене приближается к сшитому полиэтилену. Металлопластиковые трубы целесообразно использовать в скрытой разводке – они выглядят не очень привлекательно, – но так, чтобы соединения были легко доступны.

Для открытой разводки предпочтительно использовать трубы из полипропилена – они выглядят достаточно эстетично и не деформируются от горячей воды. Благодаря своей пластичности они даже выдерживают замерзание (трубы, но, увы, не металлические части).

В скрытой разводке в труднодоступных местах, скажем, в цементной стяжке, лучше всего использовать или дорогой и качественный металлопласт, или трубы из сшитого полиэтилена. Этот материал обладает механической молекулярной памятью: если он деформировался, скажем, при образовании ледяной пробки, то после нагрева строительным феном до температуры порядка 300 “С он полностью восстанавливает свою форму.

Насосная станция – это поверхностный самовсасывающий колодезный насос, конструктивно совмещенный с небольшим гидропневматическим баком и реле. Использование имеет следующие преимущества: в системе водоснабжения создается давление, необходимое для работы многих водонагревательных приборов; сокращается количество включений-выключений насоса и, тем самым, продлевается срок его службы;

  • мембранный бак создает запас в несколько десятков литров воды и в случае отключения электроэнергии можно этой водой воспользоваться;

  • нет необходимости устанавливать накопительную емкость на чердаке здания.

Вам погорячее?

Для приготовления горячей воды в автономной системе водоснабжения служат либо двухконтурные отопительные котлы, либо автономные газовые или электрические водонагреватели. Большинство современных газовых котлов для систем отопления оснащаются контуром для приготовления горячей воды.

Как двухконтурные отопительные котлы, так и автономные водонагреватели могут быть проточными   или   бойлерными.

Проточные системы приготовления горячей воды разумно применять в том случае, когда на даче есть кухня с мойкой и один санузел. На большее число сантехнических точек у проточной системы не достанет производительности, так что в этом случае понадобится бойлер. Для размещения бойлера может потребоваться отдельное помещение.

Как улучшить воду?

Вода из колодцев и неглубоких песчаных скважин чаще всего бывает засорена и заражена отходами нашей с вами жизнедеятельности, мелких, средних и крупных производств, сельскохозяйственных предприятий и свалок. Качество воды оказывается неудовлетворительным по одному или нескольким из параметров: повышенная жесткость, содержание нерастворимых примесей, взвесей, растворенного железа, марганца, органики, вода может иметь неприятный запах, мутность, цветность, а также содержать опасные бактерии.

В чистой артезианской воде, увы, присутствует повышенное содержание солей жесткости, железа и марганца. Жесткая вода выводит из строя технику: стиральные и посудомоечные машины, бойлеры, электрочайники и т. п. Железо и марганец при регулярном употреблении вредят здоровью; к тому же растворенное в воде железо – источник ржавчины на белье, одежде, раковинах и посуде. Так что, волей-неволей, очищать воду придется. Этот процесс называется водоподготовкой.

На анализ!

Лечение воды, как и человека, начинается со сдачи анализов. Для забора воды на анализ нужно использовать чистую стеклянную или пластиковую посуду объемом не менее полутора литров. Перед набором следует слить застоявшуюся в трубах воду. Если вода берется из артезианской скважины, то нужно дождаться, когда опорожнится гидроаккумулирующий бак и включится насос, после чего «прокачать» скважину в течение 20-30 минут.

Только после этого следует сполоснуть бутылку и набрать воду небольшой струйкой по стенке, чтобы уменьшить насыщение воды кислородом. Закрутить герметичную крышку нужно так, чтобы под ней не осталось воздуха. Проще всего это проделать с пластиковой бутылкой: надо ее всего лишь слегка сдавить.

Для максимально точного результата анализа необходимо обеспечить быстрое попадание тары с водой в лабораторию, поэтому лучше всего заранее договориться о том, когда вы привезете воду.

Система водоподготовки

Вот состав системы водоподготовки в загородном коттедже:

Фильтр механической очистки.

Как правило, используют самопромывной фильтр, в котором механические примеси задерживает металлическая сетка. В случаях с очень большой мутностью применяют осадочные фильтры в колоннах различного объема с песчаной засыпкой.

Фильтр обезжелезиватель.

Он служит для удаления из воды растворенного железа, попутно удаляя марганец и сероводород.

Фильтр-умягчитель.

Удаляет из воды соли жесткости.

Угольный фильтр.

Удаляет запах и задерживает частички фильтрующих материалов предыдущих фильтров. Может быть реализован в виде картриджного фильтра или в виде колонны.

К этой великолепной четверке в случае необходимости могут быть добавлены:

Фильтр – обеззараживатель на основе ультрафиолетовой лампы, уничтожающий бактерии.

Обратно-осматический фильтр.

Он удаляет фтор и другие примеси, неуловимые для иных фильтров. Применяется для приготовления высококачественной питьевой воды.

© Автор: Алексей Пябов

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"


Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2015/03/avtonomnaya-sistema-avtomaticheskogo-vodosnabzheniya-svoimi-rukami-foto/


Ремонт станций автоматического водоснабжения своими руками

Ремонт станций автоматического водоснабжения своими руками

Ремонт станций автоматического водоснабжения своими руками

Ремонт станций автоматического водоснабжения своими руками

Ремонт станций автоматического водоснабжения своими руками

Ремонт станций автоматического водоснабжения своими руками

Ремонт станций автоматического водоснабжения своими руками

Ремонт станций автоматического водоснабжения своими руками

Ремонт станций автоматического водоснабжения своими руками

Ремонт станций автоматического водоснабжения своими руками

Ремонт станций автоматического водоснабжения своими руками

Ремонт станций автоматического водоснабжения своими руками

Ремонт станций автоматического водоснабжения своими руками

Ремонт станций автоматического водоснабжения своими руками